Anatolia Oriental

La Anatolia Oriental comienza donde termina la Turquía turística clásica. Pasado Kayseri o Malatya, las distancias se alargan, los pueblos se rarifican y la altitud media sube por encima de 1 500 metros. Es una Turquía de mesetas altas, volcanes extintos y valles profundos excavados por el Éufrates y el Tigris, dos ríos que nacen en estas montañas antes de descender hacia Mesopotamia. Nuestro equipo trabaja esta región desde Ankara con corresponsales locales en Kars, Van y Şanlıurfa, porque ningún guía cubre en solitario un territorio tan vasto.

La geografía lo ordena todo. Al noreste, alrededor de Kars y Erzurum, el clima es continental seco: nieve seis meses al año, veranos cortos pero luminosos, estepas de ovejas y pueblos en basalto oscuro. Al sureste, alrededor de Şanlıurfa, Mardin y Diyarbakır, se entra en el mundo mesopotámico: piedra dorada, olivos, pistachos, temperaturas estivales que regularmente superan los 40°C. Entre ambos, el lago de Van a 1 640 m de altitud forma un mar interior de 3 700 km², salino, cuyas orillas cambian de paisaje cada veinte kilómetros.

Esta región concentra capas de historia que el occidente turco ya no posee. Göbekli Tepe, en una colina al norte de Şanlıurfa, ha revelado círculos de megalitos esculpidos datados de 9 600 años antes de nuestra era, anteriores a la invención de la agricultura. A una hora de camino, Karahantepe completa la secuencia con otros santuarios del mismo horizonte neolítico. Después llegaron los huritas, los urarteos cuya ciudadela de Van aún domina el lago, los armenios cuya iglesia de la Santa Cruz en la isla de Akdamar (siglo X) conserva relieves bíblicos en piedra rosa, los selyúcidas con el puente de Hasankeyf y los portales esculpidos de Divriği, y los otomanos tardíos. En Ani, antigua capital medieval armenia en las puertas de la Armenia actual, las iglesias abandonadas se alzan en la estepa a 1 400 m, separadas de Kars por 45 kilómetros de carretera recta.

El poblamiento actual es un mosaico. Kurdos mayoritarios en el sureste, turcos, armenios, asirios cristianos alrededor de Mardin donde los monasterios de Deyrulzafaran y Mor Gabriel permanecen activos, comunidades yazidíes, árabes cerca de la frontera siria. Cada ciudad tiene su cocina: el çiğ köfte crudo de Şanlıurfa, el kebab de Adıyaman con pistachos, el pescado del lago de Van a la brasa en sus orillas, el queso kaşar ahumado de Kars heredado de los lecheros molokanes instalados en el siglo XIX. Los mercados de Diyarbakır aún venden cobre forjado a mano en el barrio de los hans otomanos.

El monte Nemrut, en la provincia de Adıyaman, sigue siendo el referente icónico de la región. A 2 150 metros, el túmulo funerario del rey Antíoco I de Commagene (siglo I antes de nuestra era) lleva en sus dos terrazas cabezas colosales de un panteón grecopersas, derribadas al suelo por terremotos. El amanecer se contempla desde la terraza este, alrededor de las 5 de la mañana en verano, a unos 8°C incluso en julio. Es solo una puerta de entrada: los castillos de Commagene en Eski Kale y Yeni Kale, el puente romano de Cendere aún transitable, el túmulo de Karakuş, completan el itinerario en dos días llenos.

Viajar aquí supone aceptar jornadas de carretera largas, hoteles a veces sencillos fuera de las grandes ciudades, y un ritmo que ya no es el de las costas. A cambio, se atraviesan paisajes donde los rebaños aún cruzan con los coches, donde los sitios arqueológicos se visitan sin multitudes, y donde la hospitalidad kurda o armenia se manifiesta con un té ofrecido apenas se para uno.

A descubrir

Amanecer en el Nemrut. Subida nocturna desde Karadut, llegada a 2 150 m alrededor de las 4h30 en verano, espera en el viento frío hasta que el sol ilumina las cabezas decapitadas de Antíoco en la terraza este.

Mardin y la meseta del Tur Abdin. Casco antiguo en piedra dorada suspendido sobre la llanura siria, completado por la visita de los monasterios siriácos de Deyrulzafaran y Mor Gabriel, aún habitados por algunos monjes.

Göbekli Tepe y los santuarios neolíticos. Los pilares en T esculpidos con zorros y buitres en la colina de Göbekli, datados de 11 000 años, luego el sitio abierto más recientemente de Karahantepe a 35 km al sur, menos concurrido.

La vuelta al lago de Van. Cuatro días de carretera alrededor del lago salado: iglesia armenia de Akdamar, ciudadela urartea de Van, cráter del Nemrut Gölü (no confundir con la montaña), pueblos kurdos de la orilla norte.

Ani, capital armenia abandonada. Ciudad medieval en ruinas en la frontera armenia, a 45 km de Kars: catedral del siglo XI, iglesia de San Gregorio, murallas en toba rosa en una estepa a 1 400 m.

Cuándo ir

La ventana de viaje útil va de mediados de mayo a mediados de octubre. Antes de mayo, los pasos alrededor de Kars, Erzurum y Doğubayazıt pueden permanecer nevados y el acceso al monte Nemrut está cerrado hasta los trabajos de desnieve, generalmente completados a finales de abril. De diciembre a marzo, las temperaturas nocturnas descienden regularmente por debajo de -15°C en el noreste, y algunas carreteras de montaña se vuelven impracticables sin equipo.

Las variaciones internas son fuertes. En julio-agosto, Şanlıurfa, Diyarbakır y Mardin frecuentemente superan 38 a 42°C durante el día, lo que hace incómoda la visita a Göbekli Tepe después de las 10 de la mañana; se programan entonces los sitios arqueológicos temprano por la mañana. En el mismo tiempo, Kars y el lago de Van permanecen alrededor de 25 a 28°C, perfectos para senderismo. Mayo-junio y septiembre-octubre ofrecen el mejor compromiso: 22 a 30°C según las zonas, estepas aún verdes en primavera, luces doradas en otoño, y lluvias raras (menos de 30 mm/mes).

Consejos prácticos

Contar 10 a 14 días para un recorrido que cubra tanto el sureste (Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Mardin, Diyarbakır, Nemrut) como el este (lago de Van, Doğubayazıt y el palacio de Ishak Paşa, eventualmente Kars y Ani). Las distancias justifican este formato: 350 km entre Şanlıurfa y Van, 400 km entre Van y Kars, frecuentemente en carreteras de montaña a una media de 70 km/h. En 7 días, es mejor elegir un único eje, siendo el sureste logísticamente más accesible.

Se entra por vuelo interno desde Estambul o Ankara hacia Gaziantep, Şanlıurfa, Van o Kars (1h30 a 2h). Nuestro equipo organiza lo demás en coche con conductor, siendo el autostop o el alquiler en solitario poco práctico dadas las distancias y la señalización. La combinación más coherente es con Anatolia Central y Ankara, remontando por Sivas y Divriği, o con Capadocia para un contraste de paisajes. Esta región se dirige a viajeros que ya han estado en Turquía, curiosos por arqueología e historia de pueblos, dispuestos a aceptar alojamientos más sencillos fuera de Mardin y Şanlıurfa, donde existen algunas casas de huéspedes con carácter en piedra antigua.